Порядовки малогабаритной отопительной печи. Малогабаритная колпаковая отопительная печь

Порядовки малогабаритной отопительной печи. Малогабаритная колпаковая отопительная печь

10-11-2018, 23:22 Дача и загородный участок

В данной статье рассматривается малогабаритная колпаковая отопительная печь. Размер печи в плане всего 51х51 см, а высота 182 см. Масса печи составляет около 700 кг. Мощность этой печи 1,1 кВт (при двух топках), что подойдёт для отопления помещения площадью 15 м².

Топочная камера выкладывается в полкирпича, а колпак - в четверть кирпича. На 15-м ряду располагается отверстие для выхода газов, причём его можно повернуть в любую сторону (развернув соответственно 15-20 ряды).

Печь нуждается в отдельной коренной трубе, с которой может соединяться при помощи металлического патрубка ⌀13 см. Печная задвижка устанавливается в патрубке или в коренной трубе.

Материалы необходимые для кладки малогабаритной отопительной печи:

• Кирпич красный - 180 шт.;
• Глина - 0,06 м³;
• Песок - 0,1 м³;
• Топочная дверца 23х26 см - 1 шт.;
• Поддувальная дверца 14х14 см - 1 шт.;
• Прочистная дверца 14х14 см - 2 шт.;
• Колосниковая решётка 25х18 см - 1 шт.;
• Проволока вязальная - 8 м;
• Задвижка печная - 1 шт.

Порядовки малогабаритной колпаковой отопительной печи:

1-й ряд. Формируем основание 510х510 мм:

2-й ряд. Устанавливаем поддувальную дверцу и начинаем формировать прочистную камеру:

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й и 5-й ряд. Формируем основание топочной камеры. Устанавливаем колосниковую решётку.

6-й ряд. Устанавливаем топочную дверцу.

7-12 ряды. Формируем топочную камеру.

13-14 ряды. Выполняем перекрытие топочной камеры.

15 ряд. С этого ряда начинаем формирование колпака отопительной печи. Кирпич устанавливается на ребро. Также на данном ряду устанавливаем две прочистные дверцы и формируем отверстие для выхода дыма.

16-19 ряды. Формирование каналов. Обратите внимание, что 16-й ряд аналогичен 18-му, а 17-й - 19-му.

20-22 ряды. Формирование перекрыши печи. Завершение кладки.

Каминопечь порядовка своими руками. Схема-порядовка углового камина

Для установки камина в жилом доме нужен отдельный фундамент, даже когда очаг небольшой. Его необходимо делать на 10 сантиметров ниже, чем уровень чистового пола.

После того, как раствор затвердел, на него укладывают 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Затем следует 2 ряда кирпичей. Потом приступают к кладке. Содержит пояснения, как выложить угловой камин своими руками порядовка в виде схем (прочитайте также: "Как выложить камин своими руками – секреты и советы").

• отражающий экран, сделанный из оцинкованного листа стали, его закрепят на стены, которые будут соприкасаться с камином. При этом верхний край экрана следует располагать на 35 сантиметров выше, чем нижний ряд топки. Стенки камина нужно отдалить от экрана на расстояние 8 сантиметров, что предусматривают проекты каминов из кирпича;
• как предусматривает на угловой камин порядовка, по длине очага боковые стены будут уложены в 3,5 кирпича;
• для кладки первого ряда используют глиняный раствор. Следует убедиться в соблюдении длины каждой из стенок и перпендикулярность боков;
• нишу для дров образуют во втором и третьем рядах. Ее перекроют двумя рядами кирпичей;
• на печь камин своими руками порядовка содержит пояснение, что пятый ряд в топливнике требуется для очага, для этих целей надо использовать шамотный кирпич (прочитайте: "Порядовки печей из кирпича своими руками");
• двенадцатый ряд станет перекрытием портала. Для внутренней его части требуется шамотный кирпич, а для наружной – облицовочный кирпич. Их ставят на металлические уголки и связывают глиняным раствором с торца.

Печ. 5 на 3 кирпича порядовка. Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год — два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3—5 мм. После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня. Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.

Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.

Хлебная печь своими руками. Конструкция печи

За основу конструкции печи взята схема камин — хлебная печь, описанная финским автором Ю.Кеппо в книге Кирпичные печи и камины: кладка (СПб: Альфа-мер Пабпишинг. 2005). В эту схему были внесены конструктивные изменения, основанные на разработках Игоря Кузнецова: сделаны сухие щели, катализаторная решетка и система воздуховодов для подачи вторичного воздуха.

Кроме того, из финской конструкции убран массивный зуб камина, вместо которого в поду хлебной камеры у нас появилась катализаторная решётка. Схема движения газов в печи следующая. Горячие газы, поднимаясь во время горения дров вверх, проходят сквозь пластины катализатора, попадает в хлебную камеру и нагревают ее. Дальше газы идут в зависимости от выбранного режим топки. При каминном режиме (при открытой поворотной задвижке) газы идут прямо в трубу, а при закрытой поворотной задвижке они делятся на перекрытии хлебной камеры на два потока и по каналам, расположенным по бокам печи, опускаются ВНИЗ до уровня второго ряда. Здесь они собираются в одном восходящем канале и поднимаются вверх к трубе. Сухие щели разрезают топку в задних углах и, согласно представлениям о свободном движении газов в печи, позволяют холодному воздуху, не участвующему в процессе горения, уходить в нижние части боковых нисходящих каналов, что повышает температуру в топке. Кроме того, благодаря этому приспособлению печь становится действительно шлаковой, так как сквозняковый эффект (выдувание печи при неплотно закрытой задвижке) не затрагивает горячих газов в ее верхней части и она дольше держит тепло. Ну и. наконец, эти щели способствуют более равномерному прогреву печи, поскольку через них в боковые каналы поступает часть горячих газов непосредственно из топки и температура нижней части печи от этого повышается.

Каминопечь с хлебной камерой порядовка. Выбор топочной дверцы и дверцы хлебной камеры.

Обычно когда я встречаюсь с заказчиком для кладки каминопечи один из основных вопросов которые я ему задаю это какой размер топочной дверцы вы хотите видеть, какой размер пода хлебопечи должен быть, т.е. собираеться ли он готовить еду прямо на поду,в сковородке, решетке барбекю или на противне, а так же какой обьем дома печь должна отапливать. Главным элементом печи от которого зависят большинство размеров являеться топочная дверца, чем она больше тем больше должно быть сечение дымовой трубы, обьем и высота дымосборника на топливником отсюда и высота всей печи. Если вы решитесь делать печь с максимально возможной дверцей такой как LK 300 с посадочными размерами 500х500мм и внешними 600х600 мм и весом 25 кг, будте готовы отнестись к кладке с максимальной ответственностью, недостаточно прошваброванные каналы дымоходов или трубы, заужение дымовых каналов летнего хода при проходе через хлебопечку и соединения сендвич дымохода к кирпичной трубе все это может вызвать поддымление печи при топке с открытой дверцей в режиме камина. Так же незабудте что обьем дымосборника над топливником должен быть не менее 2/3 обьема самого топливника а сечение трубы не меньше 250х120 мм при ее длине от колоссника не меньше 5 метров,что соответствуетдля открытых каминов. Если же вы не имеете большого опыта в кладке кирпичных печей рекомендую выбрать топочную дверцу меньшего размера например ДЕ-424-1А(внешний размер 424(ш)х395(в) мм, внутреений размер 370х341) либо ДВ544-2А (490х291 мм). Для дверцы хлебной камеры размер имеет меньшее значение поскольку в полностью открытом режиме она не топиться( полностью закрыта при проточном прогреве из топливника, и слехка приоткрыта на 10-20 мм при подовом прогреве) при этом эта дверца в отличии от топочной должна быть обязательно герметичной например LK 322 или LK 324. Если касаться вопроса наличия или отсутствия стекла в этих дверцах это выбор сугубо заказчика но могу сказать что если вы не будете постояно прочищасть дверцы от сажи полной прозрачности стекол будет добиться достаточно сложно, т.е. говоря по простому стекла будут немного коптиться.

Печь финка порядовка. Кладка огнеупорного ядра финской противоточной печи

Нижеприведенные рисунки и текст описывают кладку огнеупорного ядра финской противоточной печи в Квебеке. (Строительные правила Северной Америки предписывают делать печи полностью двухконтурными от основания до оголовка трубы - ядро из шамотного кирпича и облицовка. - перев.)

Я начинал освоение своей профессии с обучения кладке стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури (это неясный момент - перев. ) перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.

Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа (основатель и в течение многих лет председатель Асоциации Печников Северной Америки - перев.) последние несколько лет я строил шамотные ядра немного по-другому. Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу в печи. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей, придает конструкции прочности и экономит время. Единственная причина для спиливания выступов – перестраховка по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект. Приведенное здесь ядро финского типа не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Первичный воздух подется не через колосник, а засасывается через канал между ядром и кирпичной облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов. Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции финской печи значительны, другие различия - не больше, чем мой выбор. Я построил много противоточных ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.

Маленькая отопительная печь. Миниатюрная печь из банки

Этот вариант печи прекрасно подойдет любителям отдохнуть на природе. Готовое изделие имеет минимальный вес и занимает очень мало место в походном рюкзаке. При всей простоте конструкции печка из банки является очень удобной и производительной – литр воды можно будет вскипятить, затратив на это несколько небольших сухих веток.

Миниатюрная печь из банки

При этом подобная самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Голодными вы точно не останетесь!

Первый этап – подготовка компонентов

Заранее подготовьте три жестяные банки различного размера. Прекрасно подойдут емкости от консервов. Из самой большой банки вы сделаете корпус печи, среднюю по размерам банку поместите в корпус, а из маленькой емкости изготовите импровизированную конфорку.

Жестяные банки

Дополнительно подготовьте ножницы, брусок, электродрель и фломастер.

Деревянный брусок

Второй этап – изготовление шаблона

Первый шаг. Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм.

Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм

Второй шаг. Выпилите по разметке прямоугольную выемку такого размера, чтобы в нее мог свободно входить верхний край емкости.

Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки

Сверлим выемку по разметке

Третий шаг. Установите брусок так, чтобы банка устойчиво на него опиралась, а верхняя кромка большой банки, при этом, держалась в подготовленном ранее углублении в бруске.

Надеваем банку на брусок

Третий этап – подготовка большой банки

Первый шаг. Нанесите линию над нижним краем самой большой банки. Эта линия будет выполнять функцию разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обыкновенным фломастером.

Делаем разметку

Второй шаг. Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно подобрать только опытным путем. Избыточная вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь попросту не сможет нормально работать.

Делаем отверстия

Поэтому сделайте для начала небольшое количество отверстий, а затем при необходимости досверлите их после первичных испытаний печи.

Четвертый этап – подготовка средней банки

Под верхней гранью средней банки сверлим отверстия

В дне емкости среднего размера просверлите множество отверстий. Размер и количество этих отверстий подбирайте так, чтобы в будущем загруженное топливо не вываливались. В результате днище банки станет похоже на сито.

Просверливаем донышко средней банки

Пятый этап – сборка печки

Вставьте банку среднего размера в самую большую емкость. Сопряжение должно быть достаточно жестким, но не плотным – между стенками двух банок обязательно необходим небольшой промежуток для циркуляции воздуха.

Вставляем среднюю банку в большую

Шестой этап – изготовление конфорки

Для создания конфорки используйте самую маленькую жестяную банку.

Отрезаем половинку маленькой банки, делаем отверстия ближе к краю, а также одно отверстие в донышке

Первый шаг. Подготовьте отверстия в боковой грани банки подобно тому, как вы это делали с предыдущими емкостями.

Второй шаг. Вырежьте дно банки при помощи ножниц для резки металла.

Третий шаг. Аккуратно выровняйте края конфорки и зачистите их с помощью напильника.

Седьмой этап – проверка печки

Складываем щепки

В среднюю банку загружаем щепки и поджигаем

Возьмите основную часть печи (среднюю емкость, вставленную в большую) и загрузите в нее горючее (шишки, щепки, листья, маленькие ветки и т.п.). По возможности загружайте в печь сухие сучки прямо с деревьев, т.к. горючее с земли может оказаться сырым.

Самая маленькая деталь — это конфорка. Ставим ее сверху

Подожгите загрузку и дайте ей разогреться. Сначала у вас может не очень хорошо получаться, но уже очень скоро вы научите разжигать печку буквально с пары спичек.

Греем еду или ставим чайник. Походная мини-печь готова

Дайте топливу интенсивно разгореться, установите на печь конфорку, а на нее – кастрюлю, чайник либо другую емкость.