Как сделать фундамент под печь в баню своими руками. Изготовление мелкозаглубленного фундамента для печи в бане
- Как сделать фундамент под печь в баню своими руками. Изготовление мелкозаглубленного фундамента для печи в бане
- Приток воздуха под печь в бане. Залповое проветривание: правильная вентиляция в парилке
- Нужна ли приточка под печь в бане. Диаметр приточки и вытяжки
- Вентиляция басту в бане своими руками. Значение термина “басту”
- Фундамент под печь в бане на сваях. Как сделать своими руками?
- Подиум под печь в бане. Как сделать подиум и обложить печь для бани кирпичом своими рукам
Как сделать фундамент под печь в баню своими руками. Изготовление мелкозаглубленного фундамента для печи в бане
- Выкопайте яму глубиной 70 см, ее размеры должны превышать габариты основания печи на 20 см. Измерьте расстояние между фундаментами печи и бани, допустимый размер — 50 мм и более.
- Нижнюю часть ямы расширьте на 10 см во все стороны. «Пята» позволит фундаменту противостоять подвижке грунта.
- Покройте дно песком (слой — 15 см). Утрамбуйте его, полейте водой, убедитесь, что вода полностью ушла.
- Насыпьте в яму битый кирпич, камень, щебень слоем толщиной 20 см, и уплотните.
- Опять насыпьте песок, разровняйте лопатой и полейте водой. Повторяйте операцию, пока все пустоты не заполнятся песком.
- Высыпьте в яму щебень, разровняйте и утрамбуйте. Окончательная толщина щебня — 10 см.
- По периметру котлована постройте опалубку. Между деревянной стеной и краями ямы обеспечьте зазор 10 см, можно больше.
- Из прута 8 мм изготовьте армирующий каркас и установите в яму.
- Залейте яму бетоном, выровняйте поверхность в горизонтальную плоскость.
- Накройте фундамент пленкой для лучшего застывания (2-3 недели).
- Увлажняйте фундамент способом, указанным выше.
- Через месяц удалите опалубку. Покройте боковые стены и верхнюю плоскость гидроизоляцией в несколько слоев.
- Оставшиеся щели рядом с фундаментом засыпьте песком.
Приток воздуха под печь в бане. Залповое проветривание: правильная вентиляция в парилке
В классической русской бане обычно использовались две схемы вентиляции:
- залповое проветривание, обеспечивающее достаточное количество воздуха во время парения;
- вентиляция для просушки парной после использования.
Залповое проветривание осуществляется через открытую дверь и окно. Подчеркнем: речь идет о влажной паровой бане, а не о сауне.
Строю для себя
Участник FORUMHOUSE
Пришлось поскандалить с заказчиком и настоять на том, чтобы в стене толщиной 500 мм был вырублен проем для окна.
Чтобы получить воздух для дыхания в парной, достаточно окошка рядом с полком и двери в предбанник. Окно и дверь нужно открывать между заходами, пока мы отдыхаем. Потом возвращаемся в парную, закрываем окно и дверь и снова паримся.
Для просушки парной в ней делают маленький продух (есть разные варианты: одни делают его в дальнем углу под потолком, другие, наоборот, под полком). После использования бани открывают:
- этот маленький продух
- окошко в моечной или предбаннике.
Так создается поток воздуха, который вентилирует помещение и выносит из него влагу.
На фото: баня нашего пользователя с ником Vasisdas.
На фото: баня нашего пользователя с ником Vasisdas.
У пользователя FORUMHOUSE с ником КочевниК вентиляция в бане сделана так: приток воздуха – под топкой печи, выход по диагонали под потолком. Обычно все парятся с закрытой вытяжкой, но иногда ее открывают, «если парящийся не экстремал», и в этом случае работает естественная вентиляция.
Когда хочется освежить воздух в парилке после нескольких заходов, вытяжка открывается, в каменку плещется ударная доза кипятка.
КочевниК
Весь старый пар вышибает в окошко-вытяжку. После этого машу немного дверьми, создавая дополнительный поток, кладу новую полынь, закрываю окошко, и парилка – как новенькая, как будто там и не парились.
Нужна ли приточка под печь в бане. Диаметр приточки и вытяжки
Подвал. Парная комната готова. Единственное отверстие – входная дверь. Уже хорошо. Для организации приточной вентиляции используем ее. Проще – вырезать лобзиком внизу двери отверстие, поставить жалюзи, решетку.
Качественнее – перед дверью, со стороны парной, соорудить короб с отводами из канализационных труб под печь и в сторону. Решетку использовать с задвижкой – в зимнее время воздух более холодный, прогрев помещения займет больше времени.
Поток воздуха из-под печи поднимется вверх, захватывая тепло, а с отведенной в сторону трубы пойдет дополнительная тяга свежего воздуха (зимой можно наглухо закрыть задвижкой). Далее прорубаем окно в Европу. Шучу. На улицу.
С внешней стороны отмечаем примерное место, где надо сделать вытяжку. Над землей – повезло, ниже уровня – снимаем грунт, делаем подкоп (чтоб не промахнуться, лучше взять шире). Бетонную стену или кирпичную кладку можно просверлить специальным инструментом. Вряд ли он найдется не у специалиста.
Как вариант – инструмент в прокат. Идешь в интернет, открываешь сайты, специализирующиеся на подобной услуге, делаешь заказ. Но мы с тобой люди простые, прорвемся. Перфоратор вещь не редкая, у меня есть, думаю, у тебя тоже найдется.
Спускаемся снова в подвал. Успел обшить стены – ничего, снимем обшивку. На голой стенке, маркером отметь место выхода трубы. Внимательно отнесись к выбору диаметра! Выше я уже давал формулу расчета. Можешь взять отрезок трубы и обвести вокруг. Немого отступив по периметру круга (отверстие в итоге должно быть чуть больше диаметра трубы), перфоратором высверливается сквозное отверстие, через 2-3 см следующее, и так по кругу.
Зубилом разбиваешь образовавшиеся перемычки – все, проем готов. Вынимаешь остатки стены, подравниваешь края и стенки тоннеля, пробуешь продвинуть трубу. Получилось? Круто. Нет – обрати внимание на то, что мешает, сбей лишнее.
Когда стена сделана из бруса, технология выреза проема по тому же принципу, что и на кирпичной кладке, с малой разницей: вместо зубила берется лобзик.Для вытяжной трубы канализационные трубы не подойдут, требуется оцинковка.
Приточка
Вставляем отрезок в проем, пустоты забиваем утеплителем (стекловата, минеральная вата), зашиваем стены деревом. Зазор между обшивкой и трубой надо запенить. Изготавливаем короб. Он нужен, чтоб регулировать степень и высоту прогрева помещения. Толщина короба соответствует диаметру трубы, с которой соединяется, длина зависит от высоты парной. На коробе вырезаются два окошка, которые снабжены глухой задвижкой. Одно окошко расположено, примерно, в двадцати см от потолка, нижнее –в 50-60 см от пола.
Когда затапливается печь, обе заслонки вытяжки в парилке закрыты, в последствие сначала открывается нижняя, а после, по необходимости, и верхняя. Так ты сможешь легко регулировать температуру прямо во время принятия процедур.
Использование встроенного вентилятора улучшит отток горячего воздуха из помещения. Не забудь и о решетках на выходе воздуховода во избежание попадания сухих листьев и другого мусора. Кстати, истить вытяжку необходимо не реже одного раза в год.
Вентиляция басту в бане своими руками. Значение термина “басту”
Вытяжные отверстия обустраиваются в самой высокой части помещения
Свое название вентиляция басту получила от шведского “bastu” или сауна. В основу ее действия заложена комбинированная схема, обеспечивающая обновление воздуха в следующих местах:
- в верхней части помещения – за счет образования замкнутого воздушного контура;
- в середине банного пространства, где встречаются нагретые поднимающиеся и нисходящие остывшие воздушные массы;
- в нижней зоне – путем организации приточно-вытяжной системы.
Благодаря особому принципу организации потоков теплые массы скапливаются под потолком парной, образуя своеобразный перевернутый купол. Решающее условие его получения – полная герметичность помещения, в котором недопустимы сквозняки. Лишь в этом случае воздух в парилке эффективно прогревается с минимумом энергетических затрат.
Верхняя вытяжка в бане басту совсем не используется, что является основным условием нормального функционирования вентиляции. Нижние вытяжные отдушины оформляются в виде двух труб, оснащенных типовыми задвижками. Их рекомендуется монтировать как можно дальше друг от друга – на противоположных стенах строения, например.
Схема вентиляции басту в бане позволяет открывать отдушины по мере необходимости. При этом учитывается, что система работоспособна лишь в ситуациях, когда печь уже разожжена или на улице сильный ветер. Эти условия гарантируют всасывание свежего воздуха, обеспечивая хорошую тягу. При появлении в помещении бани или сауны новых воздушных масс, уже использованные выводятся через расположенную выше трубу.
Фундамент под печь в бане на сваях. Как сделать своими руками?
После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.
Первый этап — создание разметки на участке . Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.
На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.
Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы , которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.
Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.
В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса .
Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.
Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.
По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.
Важным моментом является обустройство фундамента под печь . Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.
В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.
Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.
Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.
На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.
Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.
На следующей стадии можно приступать к монтажу сруба . Как правило, при строительстве деревянной бани его устанавливают на металлический ростверк.Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.
Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.
Подиум под печь в бане. Как сделать подиум и обложить печь для бани кирпичом своими рукам
Перед тем как приступить к обустройству подиума для банной печи необходимо знать размеры самой печи и определиться с местом ее установки. Изучив много информации в интернете почитав отзывы на разных форумах, я выбрал для себя печь «Гейзер» от компании Термофор с топкой из нержавеющей стали. Почему именно эта печь? – Хотелось иметь несколько режимов парения. Т.к. эта печь имеет не только открытую каменку, но и закрытую это позволяет наслаждаться не только традиционной финской сауной, но и русской баней. Более подробно узнать про достоинства и недостатки (которых я не выявил в процессе эксплуатации) можно найти на просторах интернета.
И так печь выбрана, ее габариты (Д*Ш*В): 840*510*900, можно рассчитать размер необходимого подиума с учетом того, что в дальнейшем будем обкладывать печь с двух сторон обломочным печным кирпичом. Ширина подиума: печь 41 см. + кирпич 12 см. + зазоры с двух сторон по 5 см. получаем 75 см. Длинна подиума: печь 84 см + 6 см . получаем 90 см. Размеры подиума 94*75 см. Так подиум будет располагаться на бетонном основании толщины в 10 см будет вполне достаточно чтобы выдержать нашу печь с камнями.
Устанавливаем деревянную опалубку, раскладываем внутри арматуру «восьмёрку» с клеткой 15 см. и заливаем бетоном. Бетон я всегда делаю 1:3:4 (ведро цемента, три песка, четыре ведра щебня). Заливаем и примерно через сутки снимаем опалубку.
Чтобы подиум смотрелся красиво, выкладываем на нем плитку из натурального камня (змеевика). Плитка имеет размер 30*30 см., поэтому выше мы рассчитали длину подиума в 90 см. Плитку клеим на термостойкий клей. Ждем сутки пока клей высохнет и приступаем выкладывать кирпич вокруг печи.
Перед тем как начать выкладывать кирпич на клей я разложил его так как он должен быть. Отпилил с помощью болгарки кирпичи нужного размера. Во время работы обязательно контролируем вертикаль и горизонталь пользуясь уровнем. Кирпич клеим на термостойкий клей, предназначенный для кладки печей. Для придания оригинальности стенам вокруг печи оставляем небольшое расстояния между кирпичами. Продолжаем кладку кирпича до верхней части дверки печи и затем делаем подпор чтобы выложить арку над дверцей. До верха печи у меня получилось одиннадцать рядов, ушло порядка 75-80 кирпичей и один день времени. Класть кирпич самому, своими руками совсем не сложно, даже просто и интересно. По моему не плохо получилось!!!
