Как растопить печь или камин дровами без дыма. Определение влажности дров
- Как растопить печь или камин дровами без дыма. Определение влажности дров
- Как правильно укладывать дрова в печь. Процесс горения
- Дым из камина идет в комнату. Практические советы по устранению дымления
- Когда закрывать заслонку в камине. Работы по подготовке перед растопкой печи
- Как красиво сложить дрова в камине. Самый важный этап
- Печь без дыма. Процесс изготовления печки-щепочницы для сжигания органических отходов
- Как экономить дрова в печи. Вечное полено для экономии дров: миф или реальность?
- Как пользоваться камином. Процесс протопки
Как растопить печь или камин дровами без дыма. Определение влажности дров
Перед тем, как разжечь камин , требуется подготовить все необходимое для этого. Важнейшая составляющая для успешной растопки — сухие дрова. Топливо, принесенное с улицы, следует выдержать в доме не менее суток, чтобы дерево просохло и стало пригодным к применению.
Горение влажных дров сопровождает треск и шипение, с выделением копоти и черного дыма. Еще один минус недостаточно сухого топлива — пониженное количество выделяемого тепла.
Для розжига камина используют дрова, высушенные естественным путем — выдержанные не менее полугода в проветриваемом сарае или под навесом.
Влажность можно измерить влагомером. Для пригодных к использованию дров, прибор должен показывать не более 15 %. Индикаторную поверхность устройства плотно прижимают к полену, считывая показания с дисплея.
У дров, принесенных в дом с улицы поздней осенью влажность удерживается на отметке от 17 до 20 %. Поэтому топливо необходимо сложить в отведенном месте в помещении, чтобы привести в нужную кондицию, используя спустя сутки. Непросушенные дрова можно докладывать в уже разогретую топку, по второму или третьему разу.
На оборотной стороне влагомера содержится информация по оптимальным показателям влажности дров (в процентах), для облегчения восприятия обозначенных по принципу светофора.
Если дрова выдержать в доме около недели, можно получить идеальное значение влажности — от 3 до 8 %, при любой породе древесины. Эти образцы отбирают перед тем, как растопить камин, для начальной закладки.
Перед розжигом, необходимо обязательно открыть шиберную задвижку дымового канала, при наличии данного устройства.
Как правильно укладывать дрова в печь. Процесс горения
После того, как первая закладка топлива начала прогорать, следует понаблюдать за поведением пламени. Если огонь стал белого оттенка, а в топке слышен сильный гул, то рекомендуется уменьшить подачу кислорода. Если пламя стало темного красного оттенка, и наблюдается слишком большое количество дыма, значит, следует усилить поток поступающего в топку кислорода. При оптимальном уровне кислорода и горения, огонь окрашивается в соломенно – желтый цвет, а дрова издают небольшой треск.
Когда первая закладка топлива начнет прогорать и в топке наблюдается образование углей, следует понемногу добавлять новые поленья в топку. Делать это следует аккуратно и небольшими порциями. Во время протопки используйте заслонки на дымоходе, дверцу вьюшки и поддувала, чтобы исключить проникновение в комнату угарных газов. При этом, регулирование заслонок позволит не выпустить тепло из печи в холостую.
После прогорания второй закладки топлива, можно увеличивать количество дров, но не забивать топку полностью. Если требуется интенсивный режим протопки, следует отрегулировать поток воздуха – увеличить его. Сделать это можно с помощью заслонок или специальных регуляторов, предусмотренных в комплектации очага. Если требуется спокойный режим протопки, следует перевести печь в режим «тления» - уменьшить подачу воздуха, плотно закрыть дверцу топки. Для эффективной работы режима длительного горения в топке должны находиться уже хорошо прогоревшие дрова и угли.
Дым из камина идет в комнату. Практические советы по устранению дымления
Если соотношения размеров портала камина и трубы не соблюдены, можно попробовать следующее. Берется асбоцементная полоса, ширина которой несколько больше ширины портала камина, и прикладывается сверху к дымящему камину. Площадь портала уменьшается, и камин перестает дымить.
Теперь следует поднимать полоску вверх, постепенно увеличивая площадь портала, до появления дымления. Таким образом, находится оптимальное положение полоски, когда нет дыма и портал имеет наибольшее сечение.
Теперь остается вместо полосы асбоцемента установить стационарную декоративную завесу из полосы металла.
Возможно устранить дымление путем изменения верхнего сечения дымосборника, или установить на дымовой зуб металлическую пластину. Возможна установка металлического хайла, имеющего соответствующие размеры.
Для увеличения площади сечения дымохода можно попробовать спилить край зуба – такой прием довольно рискован и применяется как крайняя мера. Чтобы определить, куда идет дым при горении, применяют зеркало.
Если в помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция, это может быть причиной дымления. Отключите вентиляцию и посмотрите на результат.
Для улучшения тяги в трубе камина возможно применение специальных каминных вентиляторов. Такой вентилятор устанавливается на оголовок трубы, а пульт управления располагается рядом с камином.
Важно
Такое решение может иметь эффект при недостаточной высоте трубы, однако оно имеет ряд недостатков. Опасность заключается в том, что в случае отключения электричества неработающий вентилятор создаст дополнительное сопротивление выходу дымовых газов.
Если такое произойдет во время ночного сна, последствия могут быть весьма печальными.
Когда закрывать заслонку в камине. Работы по подготовке перед растопкой печи
Если печь новая, первую пробную камеру сгорания необходимо проводить исключительно после полного схватывания раствора. Готовится она с целью проверки качества кладки и обнаружения минусов
Начальный этап — наружный осмотр, при этом внимание свое обратите на:
- толщину швов;
- безошибочность перевязки кирпичей;
- вертикальность углов;
- точность подгонки изразцов.
Неровности кладки допустимы в границах 5 мм — для печей без отделки, и не больше 2 мм — для конструкций изразцами. Отклонение в вертикальном положении — не больше 2 мм на 1 м высоты.
Печь с электроплитой исполняет одновременно несколько функций
После внешнего осмотра следует проверять плотность кладки. Делать это прекраснее всего с помощью материала, выделяющего при возгорании большое количества дыма. Подходят тряпки, смоченные в солярке или отработке. Сожгите их в канале при закрытой задвижке, тщательно следя, чтобы нигде не просачивался дым. Если всё таки он возник, то эти места необходимо заделывать и затереть.
Проверка тяги дымоотвода свечкой — один из наиболее легких способов
Пробную камеру сгорания необходимо проводить 2–3 дня подряд нормальным количеством топлива. Степень и равномерность прогрева определяются путём прикосновения к самым разнообразным местам поверхности кладки. Печь должна не только сплошь и рядом одинаково разогреваться, но и также остывать. Главное проверить поверхность на наличие трещин на своде топливника, в местах закрепления дверок и вовремя их убрать.
Если так произошло, что печь не применялась очень долго, то перед первой камерой сгорания нербходимо проверить состояние дымоотвода и тяги. Для этого подожгите бумагу или спичку и введите её в печь через дверку вьюшки. Если тяга есть, пламя будет клониться в сторону дымоотвода. Если она недостаточна, дымовые ходы нужно очищать от сажи. Проводить данную процедуру рекомендуется 1–2 раза в сезон. Это уменьшит затраты топлива и уменьшит время камеры сгорания .
Как красиво сложить дрова в камине. Самый важный этап
Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:
- Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
- Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Подготовка к розжигу огня
- Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
- Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил , когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
- Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.
Печь без дыма. Процесс изготовления печки-щепочницы для сжигания органических отходов
В металлической бочке объемом 50 л и диаметром 38 см в нижней части вырезаем в боковой цилиндрической стенке прямоугольное отверстие. Вырезанный фрагмент с помощью двух петель привариваем к бочке и используем его в качестве дверцы поддувала для удаления накопившейся золы и регулировки тяги в печке.
В крышке бочки вырезаем концентричное отверстие и в него вставляем металлическое ведро объемом 20 л и диаметром 30 см. На боковой конусной части ведра заранее выполняем продольные щели, равномерно расположенные по кругу. По верхней части ведра высверливаем отверстия, также равноудаленные друг от друга. Они нужны для того, чтобы в зону горения при выходе печки на расчетный режим, поступал дополнительный воздух для дожигания пиролизных газов.
В дне ведра просверливаем ряд отверстий для удаления золы и поступления воздуха из атмосферы для поддержания горения содержимого печки. Для усиления дна и предотвращения быстрого его прогорания можно уложить крышку от ведра, обрезав ее по размеру, и проделав систему отверстий.
К верхнему круговому ребру жесткости привариваем вертикально на равном расстоянии друг от друга три стальных уголка длиной по 9 см. На них можно будет ставить посуду для кипячения воды или приготовления корма для домашних животных.
Использовать печку-щепочницу по прямому назначению довольно просто. Вначале в ведро-топку помещаем сухие дрова. Через поддувало поджигаем дрова, используя газовую горелку или обычную бумагу.
В процессе прогрева печки будет наблюдаться небольшое выделение дыма, которое исчезает с выходом печки на расчетный тепловой режим, сопровождаемый гулом, вызванным усиленной тягой.
Теперь можно в печку загружать сырые ветки, сучья, листву и т. д. Все это будет интенсивно сгорать без выделения дыма и копоти. Дармовое тепло можно использовать для быстрого приготовления корма для домашних животных или кипячения воды, т. к. ее тепловая мощность достигает 8 кВт.
Как экономить дрова в печи. Вечное полено для экономии дров: миф или реальность?
Владельцы загородных домов при отоплении их дровами отмечают, что влажный материал горит дольше, а стенки печи нагреваются сильней. В результате появилось устройство «вечное полено» для искусственного увлажнения продуктов сгорания. Принцип работы приспособления предельно прост: в ёмкость заливают воду, размещают вместе с дровами в печи. По мере прогорания вода, испаряясь, насыщает дымовые газы паром. Это увеличивает продолжительность горения и теплоотдачу. Сделать парогенератор своими руками можно по готовым чертежам и схемам.
Устройство и особенности
В дровяной печке, в которой нет возможности регулировать объем воздуха, поступающего на горение, топливо расходуется слишком быстро. При этом повышаются температура отходящих газов и потеря тепла. Снизить интенсивность горения помогает поступающий в эту зону водяной пар. Последний образуется в стальной ёмкости (парогенераторе) – «вечном полене». В него наливают воду перед закладкой дров в печь, располагают на дне топки.
К сведению!
Применение парогенератора в закрытой топке сопряжено с опасностью теплового взрыва. Во время эксплуатации необходимо следить за чистотой поверхности, своевременно очищать отверстия для выхода пара.
Эффективность и экономия
Разжигая костёр на природе или огонь в печи, можно обратить внимание, что влажные дрова горят медленней сухих. Объясняется это тем, что теплота сгорания топлива расходуется на нагрев и испарение воды. Принцип действия нашёл применение при отоплении частного дома. Идея устройства заключается в использовании воды в качестве замедлителя для увеличения времени горения одной закладки топлива. В этом случае дрова при сгорании частично тратят тепловую энергию на получение пара.
https://youtu.be/PZ3v3Fr9tks
В зависимости от конструкции печи и парогенератора можно получить, в %:
- увеличение времени горения – до 50;
- повышение теплоотдачи топочных газов – до 15;
- снижение расхода дров на отопление – до 30.
Принцип действия
Парогенератор состоит из металлической трубы, герметично заваренной с торцов, опорных ножек, заливочной горловины и отверстий в верхней части. Принцип работы заключается в образовании пара: тепло от горящих поленьев передаётся воде через стенки. Жидкость вскипает, в газообразном состоянии выходит через верхние отверстия. Пар орошает дрова, снижая тем самым интенсивность горения. При этом он переносит тепло от горящих углей к теплоотдающим поверхностям печи. Последовательность применения:
- Через горловину наливают воду в трубу, закрывают пробку.
- Размещают парогенератор на колосниковой решётке.
- Укладывают дрова.
- Поджигают топливо.
Как сделать своими руками
Ввиду простой конструкции и отсутствия компонентов сложной формы сделать парогенератор сможет даже мастер без опыта изготовления металлических изделий. Из инструмента понадобятся:
- Сварочный аппарат (при его отсутствии можно обратиться в ближайшую слесарную мастерскую).
- Ручная дрель или сверлильный станок.
- Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
- Свёрла диаметром 4 и 12 мм.
- Измерительный инструмент (линейка, рулетка, штангенциркуль).
Основная часть парогенератора – корпус. Изготовить его желательно из трубы с толстой стенкой (6-7 мм). Диаметр и длину подбирают по размерам топки. Слишком большие парогенераторы не влезут в печь, а в маленьких вода быстро испарится. Для горловины необходимо подготовить гайку и болт М 12. С торцов трубы приваривают два диска толщиной в 5-6 мм, которые по диаметру равны её наружному размеру. Опорные ножки делают из любого металлопроката: отрезков арматуры, круга, уголка и пр. Главное – парогенератор должен устойчиво размещаться в топке.
К сведению!
Увлажнение целесообразно применять в простых металлических печках. Наличие длинных дымоходов может привести к образованию конденсата, налипанию смолянистых отложений.
Изготовление начинают с определения нужных размеров. Для этого можно использовать деревянное полено. Его размещают в печи, оценивают оставшееся пространство для топлива. Если результаты удовлетворительны, по размерам полена изготавливают парогенератор. Последовательность сборки:
- Отрезают стальную трубу.
- В верхней части сверлят одно отверстие диаметром 12 мм и несколько маленьких (с равным шагом).
- Вырезают из стального листа два диска по размеру трубы.
- Отрезают для опоры два уголка длиной 100 мм.
- Приваривают к торцам трубы диски, к большему отверстию – гайку, по бокам – ножки.
Применение «вечного полена» увеличивает время горения одной загрузки топлива, экономя при этом – дрова. Однако применить парогенератор удастся не во всех топках – оценить пользу устройства или его вред можно только опытным путём.
Как пользоваться камином. Процесс протопки
Когда первая порция дров разгорелась, следите за процессом. Дрова рекомендуется периодически перемешивать: с помощью кочерги, двигайте не прогоревшие участки древесины к огню. Когда первые дрова начнут прогорать и образовывать угли, постепенно подкладывайте по нескольку новых поленьев. Угли рекомендуется пододвигать с помощью щипцов или кочерги к краю колосниковой решетки, а новые дрова – ближе к задней стенке камеры сгорания. При этом, не рекомендуется сильно забивать топочную камеру. Двух-четырех поленьев будет вполне достаточно для поддержания процесса горения и протопки.
Поддерживайте процесс горения до тех пор, пока помещение не прогреется. При желании продолжения процесса протопки в спокойном режиме, переведите камин в режим «тления» - убавьте интенсивность огня с помощью сокращения потока воздуха. Как правило, для этого достаточно использовать регулятор, входящий в комплектацию очага. Когда горение перейдет с интенсивного режима в формат длительного горения, плотно закройте дверцу камина и немного задвиньте вьюшку, чтобы тепло не уходило в трубу. Не закрывайте задвижку полностью, чтобы исключить риск попадания угарного газа в комнату.
Внимание! Полностью закрывать задвижку или вьюшку можно только после того, как и дрова, и угли полностью прогорят и погаснут.
При необходимости быстро затушить камин, используйте металлическое ведро и совок. Тлеющие угли и не прогоревшие поленья нужно поместить в ведро с помощью совка и щипцов, вынести его на улицу и залить водой. Данные действия запрещено производить в помещении, так как такой метод тушения создаст большое количество дыма.
