Как правильно топить камин дровами. Самый важный этап

Как правильно топить камин дровами. Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

• Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
• Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка к розжигу огня

• Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
• Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил , когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
• Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Когда закрывать заслонку в камине. Работы по подготовке перед растопкой печи

Если печь новая, первую пробную камеру сгорания необходимо проводить исключительно после полного схватывания раствора. Готовится она с целью проверки качества кладки и обнаружения минусов

Начальный этап — наружный осмотр, при этом внимание свое обратите на:

• толщину швов;
• безошибочность перевязки кирпичей;
• вертикальность углов;
• точность подгонки изразцов.

Неровности кладки допустимы в границах 5 мм — для печей без отделки, и не больше 2 мм — для конструкций изразцами. Отклонение в вертикальном положении — не больше 2 мм на 1 м высоты.

Печь с электроплитой исполняет одновременно несколько функций

После внешнего осмотра следует проверять плотность кладки. Делать это прекраснее всего с помощью материала, выделяющего при возгорании большое количества дыма. Подходят тряпки, смоченные в солярке или отработке. Сожгите их в канале при закрытой задвижке, тщательно следя, чтобы нигде не просачивался дым. Если всё таки он возник, то эти места необходимо заделывать и затереть.

Проверка тяги дымоотвода свечкой — один из наиболее легких способов

Пробную камеру сгорания необходимо проводить 2–3 дня подряд нормальным количеством топлива. Степень и равномерность прогрева определяются путём прикосновения к самым разнообразным местам поверхности кладки. Печь должна не только сплошь и рядом одинаково разогреваться, но и также остывать. Главное проверить поверхность на наличие трещин на своде топливника, в местах закрепления дверок и вовремя их убрать.

Если так произошло, что печь не применялась очень долго, то перед первой камерой сгорания нербходимо проверить состояние дымоотвода и тяги. Для этого подожгите бумагу или спичку и введите её в печь через дверку вьюшки. Если тяга есть, пламя будет клониться в сторону дымоотвода. Если она недостаточна, дымовые ходы нужно очищать от сажи. Проводить данную процедуру рекомендуется 1–2 раза в сезон. Это уменьшит затраты топлива и уменьшит время камеры сгорания .

Сколько можно топить камин. Подробнее о видах топлива

Большая часть печей-каминов рассчитана на использование дров. Порода их особого значения не имеет, использовать можно почти любые сорта, пригодные для растопки. Важно, чтобы дрова были сухими. Для этого во многих моделях есть полочка для хранения. После розжига камина на полку укладывают новую порцию, которая подсыхает в ускоренном темпе, так как температура становится более высокая.

При выборе металлической или чугунной печи-камина обращайте внимание на тип топлива, для которого предназначен агрегат

Есть и металлические камины длительного горения, которые можно топить углем. Этот вид топлива дает больше тепла при меньшем расходе. Но при горении угля температура в топке намного выше, чем при тлении дров.

Из-за причины, описанной выше, дровяную печь-камин топить углем не рекомендуется в силу того, что характеристики материала изготовления рассчитаны на определенную температуру., превышать которую не стоит.

Вы, конечно, можете поэкспериментировать, подсыпав угля, и гореть он будет не то что хорошо, а даже отлично. Но по прошествии небольшого промежутка времени топка камина прогорит. Это произойдет из-за того, что температура горения была намного выше «запланированной».

Если вы хотите периодически или, тем более, на постоянной основе использовать уголь, искать надо печь-камин длительного горения для дачи или дома, предназначенную для применения во время топки угля. 

Еще топить металлическую печь-камин можно топливными брикетами разного типа. Есть те, которые могут работать на топливных гранулах (пеллетах). В общем, при выборе обращайте внимание на вид используемого топлива. Это важно.

Как красиво сложить дрова в камине. Пристенная

Пристенную дровницу сложить проще всего. Ее располагают во дворе, в доме, другом подсобном помещении. Наличие опорной стены исключает применение дополнительных перевязок в процессе укладывания. Начинать стоит с нижнего ряда, поднимая в первую очередь края. Поленья кладутся на землю/пол перпендикулярно стене. В первом ряду расстояние между ними стоит держать увеличенным – примерно 15-20 см. Это необходимо для проветривания нижнего ряда, который более других приближен к земле и может быть подвержен влаге.

Второй ряд состоит из поленьев, уложенных в две линии, перпендикулярные направлению первого ряда. Первая линия состоит из более тонких поленьев и максимально приближена к стене. Вторая – из более толстых и максимально от нее удалена. Крайние дрова этих линий должны выступать из боковых сторон поленницы минимум на 10 см.

Важно начать правильно складывать дрова с самого начала. Первичные манипуляции призваны создать прочное основание для поленницы и сохранить ее целостность в течение всего сезона.

В процессе укладки пристенной поленницы нужно следить за тем, чтобы не менялся угол наклона поленьев по отношению к стене – дрова не должны постепенно «падать» от стены, а, наоборот, «падать» на нее. При этом угол их наклона в сторону стены не должен быть чрезмерным – это приведет к выдавливанию средней части поленницы наружу под давлением верхних рядов. Через каждые 3-4 ряда по краям делается перевязка клеткой – укладывание поленьев параллельно стене и перпендикулярно предыдущему ряду.

Боковые опоры можно устанавливать, когда высота дров достигнет хотя бы полуметра. Для этого нужно использовать прочные жерди, которые устанавливаются по краям поленницы. Их длина должна быть равна предполагаемой высоте будущей поленницы.

С каждого края расположение опор следующее: одна ближе к стене, другая – к лицевой стороне дровницы. Опорные жерди необходимо соединить между собой при помощи крепкой проволоки. Наилучший вариант скрепления – крест-накрест. В результате проволока пройдет вдоль верхнего ряда поленьев и впоследствии останется внутри дровяной стенки. Стоит повторять перевязку проволочную, клеткой или колодцем в течение всей укладки через каждые 2-3 ряда.

Верхняя часть готовой поленницы должна быть накрыта. Можно использовать короткие куски шифера, профнастила, пленку или другие укрывные материалы. Сток такой «крыши» должен быть направлен в сторону от опорной стены.

Как правильно топить открытый камин. Видео

До того, как появилось центральное отопление, для человека было очень важно уметь правильно разводить и поддерживать огонь. От этого зависело выживание, и было таким же важным, как навыки правильного выбора одежды в холод

Но, не смотря на все преимущества центрального отопления, и в наши дни всегда приятно поседеть в холодный вечер у горящего камина. Правильно разожжённый и поддерживаемый огонь отапливает помещение и создаёт уютную и комфортную обстановку. Под понятием «правильно разожжённый огонь» понимается то, что даёт максимальное количество тепла и огонь горит в камине ровно и долго.

Любое дело быстрее осваивается на практике. И в умении правильно разжечь огонь практика играет не малое значение. Лучше всего наблюдать за теми, кто этому уже хорошо обучен. Постепенно и вы овладеете этим искусством. Процедура розжига по своей сути не сложная. Однако большое значение имеют мелочи. И чтобы научиться правильно разжигать камин, следует придерживаться некоторых советов:

7. Разжигайте факелом из газеты. Свёрнутый в рулон кусок газеты послужит вам факелом. Один конец рулона поджигается спичкой или зажигалкой. Когда он разгорится, поднесите его под дымоход и убедитесь, что дым вытягивается. При хорошей тяге в вашу комнату попадёт меньшее количество дыма. При розжиге камина некоторое количество дыма всё же попадает, но оно не опасно для людей. После проверки тяги подожгите комочки газеты, которые находятся под решёткой. Эти комочки газеты и должны растопить поленья. В наше время многие пользуются для розжига камина готовыми брикетами для растопки, но настоящие ценители камина считают это надувательством.

8. Закройте экран. После того, как камин разгорелся, каминный экран необходимо закрыть, чтобы не позволить искрам лететь в комнату. Однако закрытый экран лишает комнату некоторого количества тепла, излучаемого огнём. Поэтому, если вы предпочитаете топить камин с открытым экраном, то внимательно следите за тем, чтобы искры и угольки не вылетали из камина. Ковры и легковоспламеняющиеся материалы должны располагаться подальше от огня.

9. Постоянно ворошите огонь. Как только пламя становится вялым, нужно при помощи кочерги или каминных щипцов изменить положение поленьев, чтобы они разгорелись с новой силой. Это происходит от того, что воздух более равномерно поступает к поленьям. Хотя, для того, чтобы огонь излучал максимальное количество тепла, совершенно не нужно, чтобы огонь бушевал в камине.

10. Подбрасывайте дрова в камин. Примерно один раз за полчаса в камин докладываются поленья. Но прежде, чем начать добавлять дрова, нужно дать прогореть уложенным ранее. Следите за тем, чтобы дров не было слишком много. При добавлении поленьев берегитесь ожогов. Старайтесь везде пользоваться кочергой или щипцами. Те дрова, которые почти сгорели, подтаскиваются к переднему краю решётки, а новые кладутся к задней стенке.

11. Окончание протопки. Не рекомендуем тушить огонь в камине по собственной инициативе. Дождитесь того, чтобы поленья прогорели и потухли естественным путём. И даже если этот процесс может занять слишком много времени, не оставляйте огонь без присмотра, если для этого нет особой причины. После того, как огонь потух, необходимо задвинуть экран и стеклянную дверцу до конца. Вьюшка должна оставаться открытой ещё несколько часов, до тех пор, пока вы полностью не убедитесь, что огонь потух полностью. Возможно, нужно будет частично убрать часть золы. Для этого воспользуйтесь щёткой и совком. Делается это после полного остывания камина, потому что тлеющие угольки сохраняются достаточно долго. И вроде бы холодная зола может содержать эти угольки в течение суток и более.

12. Регулярно следите за дымоходом, чтобы предотвратить возгорание сажи, накопившейся там. периодически чистится.

Одним из мероприятий во всех пионерских состязаниях являлось умение разжигать костер. Прошли годы, но мы помним многие тонкости, связанные с этим процессом. С точки зрения физики, для процесса горения необходимо обеспечить доступ кислорода и удалить продукты сгорания. Эти два принципа реализованы в любом камине и любой печи с помощью особенностей конструкции.

Настоящий камин, независимо от его типа, основан на выделении тепла при сгорании топлива. Характеристики камина, включая его КПД, являются постоянными параметрами, зависящими от схемы устройства и материала. Но при всех одинаковых условиях камины могут давать разное количество тепла. Оказывается, все зависит от того, как топить камин.

Как разжечь камин без дыма. Перед растопкой

Перед тем, как начинать закладывать и разжигать топливо в топочной камере очага, следует проверить работоспособность как самого отопителя, так и его важнейшей части – дымохода.

Дымовая труба должна демонстрировать наличие тяги. Именно тяга отвечает за своевременный вывод дымовых газов от камина, а также является свидетельством того, что дымовой канал свободен, не забит. Чтобы определить наличие тяги, следуйте следующим рекомендациям:

• Положите листок бумаги или газеты в середину топки, зажгите. Наблюдайте за пламенем – если оно колышется, тянется вверх, в сторону выхода дымовой трубы – значит, тяга есть.
• Зажгите листок бумаги или газеты и аккуратно поместите на весу в ревизионное окошко в дымоходе. Если пламя колышется и тянется вверх, значит, тяга в наличии и можно начинать растопку.

Внимание! Специалисты рекомендуют осуществлять сервисное обслуживание дымохода два раза в год: перед началом и в конце каждого отопительного сезона. Обследование дымовой трубы на предмет загрязнений, его чистка от сажи, нагара и конденсата входят в перечень правил пожарной безопасности и являются залогом оптимальной работы отопительного прибора.

Перед растопкой также следует:

• убедиться в целостности отопителя: проверьте камин на предмет отсутствия трещин и деформаций во внешней облицовке, проверьте, хорошо ли закрывается дверка
• очистить колосниковую решетку от старых углей и золы, чтобы обеспечить свободный проход воздуха на горение топлива
• открыть вьюшку (задвижку) на дымовой трубе, чтобы растопка прошла эффективнее, а дым свободно удалялся из топочной камеры
• разместить рядом с камином количество дров, которое потребуется для протопки

Совет. Специалисты рекомендуют не до конца очищать колосниковую решетку, а оставлять на ней немного золы и пепла. Это позволит защитить решетку и низ топочной камеры от резкого воздействия высоких температур.

Чем топить камин. Твёрдое топливо

Камины, предназначенные под топку дровами или углём, представляют собой довольно громоздкую конструкцию, состоящую из портала, топки и сложного дымохода.

Для топки дровяного камина следует использовать сухую древесину лиственных пород, более всего подходят поленья осины, ольхи, дуба, бука, сливы и ясеня. Хвойная древесина в процессе сгорания даёт много сажи, имеет низкую теплотворность, потрескивает и разбрасывает искры на значительные дистанции, что может повредить напольное покрытие и вызвать пожар. Берёзовые поленья имеют высокую теплотворность (примерно на 20% выше, чем у других пород древесины), однако образуют много сажи и засоряют дымоход. Сжигая в камине дрова осины и ольхи, можно, напротив, выжечь сажу, отложившуюся на стенках канала дымохода. Теплотворность древесины при условии, что толщина поленьев не превысит 10 см, составит порядка 3300 ккал/кг — чем толще поленья, тем хуже они горят и выделяют меньше тепла.

Для сжигания в камине бурого и каменного угля обязательно потребуется оснастить топку колосниковой решёткой и крышкой, закрывающей топку. Теплотворность бурого угля составляет 4700 ккал/кг, каменного угля (в зависимости от сорта) — 600–7200 ккал/кг. Сорта ископаемого угля, температура сгорания которых превышает 1500 °С, для топки камина не подходят. Перед тем как растапливать камин углём — убедитесь, что данная модель позволяет его использование!

Торф близок по своим теплотворным характеристикам к древесине — 3000 ккал/кг (кусковой, влажность 30%) и 4000 ккал/кг (брикетный). При выборе данного типа топлива следует учесть, что при сжигании торф даёт много золы.

Топливные брикеты различной формы, выполненные в заводских условиях из прессованных древесных опилок или древесной пыли, имеют высокую плотность (порядка 1000 кг/м³) и низкую влажность (не более 10%), что позволяет получить при их сжигании теплотворность, практически равноценную аналогичному показателю угля — около 5000 ккал/кг. Некоторые марки топливных брикетов подвергаются пропитке, позволяющей получить при их сжигании пламя определённого окраса. Следует отметить, что топливные брикеты больше подходят для каминов с закрытой топкой, т. к. при открытой топке они быстро прогорают.

Все без исключения твердотопливные камины нуждаются в дымоходе необходимой длины или в оснащении короткого канала дымохода системой принудительной вытяжки. Поэтому, независимо от типа камина и материалов, из которых изготовлены портал и топка (кирпичная кладка, чугунная или стальная кассета), их нельзя устанавливать в квартире. Теоретически дровяные камины можно установить в квартире на последнем этаже дома, поскольку удастся вывести дымоход на крышу, но получить соответствующие разрешения на это невозможно. При нарушениях в конструкции дымохода дым от камина может поступать в помещение — топить твердотопливные камины можно только под постоянным контролем.

Как пользоваться камином. Что нужно сделать для того, чтобы растопка была быстрой и легкой

По мнению тех, кто пользуется камином нечасто, самой большой проблемой при разведении огня выступает большое количество дыма при растопке. Если в доме долгое время никто не жил и камином просто долгое время не пользовались, то такой сценарий вполне вероятен. При долгом простое, внутри дома атмосферное давление и температура сопоставимы с температурой на улице. Холодные стены не способствуют образованию естественной циркуляции воздуха. Поэтому и получается, что перед тем как разжечь камин, нужно обеспечить хотя бы минимальное движение воздушных масс.

Многие профессионалы советуют перед началом топки проверить тягу в дымоходе.

Совет дельный и очень правильный. После долгого простоя обычно в дымоходе образуется воздушная пробка. Она то и не позволяет быстро пропустить дым от дров в каминную трубу. Решить эту проблему можно несколькими способами, один из которых можно назвать классическим. Надо смять газету и свернуть из нее в трубочку, таким образом, чтобы получилось нечто похожее на факел. После поджога этого импровизированного факела, подносим его к каминному зубу. Пламя позволит «протолкнуть» воздух в трубе и тяга однозначно станет лучше.

Однако данный испытанный метод проверки тяги в трубе сработает только тогда, когда в комнате будут закрыты окна и не будет сквозняков. Резкое открытие двери в момент проверки тяги газетой, может свести на нет все усилия – дым поменяет направление движения и заполнит всю комнату.

А вот что не рекомендуют профессионалы, так это использование технических новшеств.

Не стоит применять вентилятор для розжига поленьев. Также не стоит применять и химические жидкости для разжигания пламени. Поток воздуха от вентилятора не сможет описать плавную дугу естественной тяги. В тоже время поток отбившись от задней стенки топки и прихватив золу от предыдущей топки заполонить ею всю комнату вполне может. Так что лучше потратить 2-3 газеты и несколько минут времени, чтобы добиться нужного результата, чем испортить целый день внеплановой уборкой комнаты.